À Paris, la création est faite d’intentions et d’émotions

Un Loewe qui éveille les sens et la curiosité, un Rabanne riche et spontané, un Schiaparelli reboosté… L’hiver prochain ne fait pas les choses à moitié.

Ça pousse, dans les rangs des journalistes venus recueillir la parole quasi divine de Jonathan Anderson à l’entrée des backstages, après le show Loewe. Si bien qu’on finit par renoncer à l’entendre parler. Il est vrai que le directeur artistique, l’un des plus excitants de cette Fashion Week, suscite l’engouement, mais quel dommage, dans une maison aussi chic (appartenant à LVMH) de générer, délibérément ou par manque d’organisation, ce stress inutile ! Heureusement, nous avons aussi reçu par mail quelques-uns de ses mots venant éclairer sa collection hiver comme toujours très référencée. « Cela a-t-il un sens de parler de provenance et même de classe sociale, de nos jours ? (…) Les attributs de l’aristocratie – la chaise Chippendale, un tableau de paysage au mur, le “morning suit” d’Eton – sont-ils modernes ou désuets ? » En tant qu’Irlandais du Nord, Anderson a toujours été assez obsédé par les « castes » de la société anglaise, et a déjà par le passé détourné ses classiques et ses codes non sans ironie. Ce sont donc ces signes extérieurs de classe supérieure (tapisserie florale des intérieurs britanniques, portrait du bouledogue bien-aimé, manteau à queue-de-pie dit « morning suit » porté par les étudiants d’Eton, etc.) qui donnent l’inspiration de la saison. Ainsi que les paysages à dominante verte de petit format du peintre américain Albert York, dont une quinzaine de toiles sont exposées sur la scénographie façon galerie d’art (le show, comme les fois précédentes, a lieu dans une tente installée au beau milieu de la cour du château de Vincennes).

Défilé Loewe automne-hiver 2024-2025. PASCAL LE SEGRETAIN/Getty Images via AFP.

Les bouquets de fleurs impriment donc les robes de vestale ceinturées ; des radis, une longue jupe portée avec lesdites vestes dont les longues basques en pointe balaient le sol. Des tops à col polo en tricot grosses bouclettes s’associent à des jodhpurs au volume exagéré au niveau des cuisses. Les petits ensembles short en coton de survêtement masculin croisent des manteaux en cuir couleur trench-coat, des bombardiers à boutons de chemise et des vestes polaires en (fausse ?) fourrure. Les scènes bucoliques (un oiseau sur un arbre) sont reconstituées en broderies de perles caviar sur un pull et un pantalon droit – technique reprise sur les bottes de motard perlées de parterre de fleurs ou sur un sac Flamenco à effigie du molosse court sur pattes. « Cette collection est probablement l’une de nos plus intenses en matière d’artisanat, confirme toujours par mail Anderson. Mais j’aime la façon dont la virtuosité n’est pas mise en avant. À l’instar de ce manteau à col en bois sculpté qu’on ne discerne pas de loin… » C’est cette intention créative doublée de cet « artisanat pour soi » (qui ne cherche pas la démonstration mais éveille une curiosité et une émotion au toucher) qui fait le sel de Loewe.

Défilé Rabanne automne-hiver 2024-2025. Rabanne

Il est de ces matins où vous gardez votre pantalon de pyjama à carreaux, enfilez une chemise écossaise, un cardigan en mohair et une veste de mec pour aller chercher le pain. Et en croisant votre reflet, dans cette tenue au mix & match spontané, vous vous dites que vous êtes assez cool… Comme Julia Nobis, le mannequin qui ouvre le show chez Rabanne, ainsi attifée (mais sans le sac de croissants à la main). Cette saison, Julien Dossena a imaginé des vêtements faciles mais désirables (une chemise à col pelle à tarte vert sauge, un pantalon en velours caramel, une veste oversize à chevrons, un gilet rouge à boutons métal) et des pièces plus extravagantes, aux accents parfois folkloriques, mais confortables (tunique courte en losanges de métal, robe nouée devant en foulard à franges, jupe bohème en mesh bleu métallisé, sweat-shirt en fausse fourrure léopard). Certaines silhouettes sont un peu compliquées, d’autres reproductibles par les filles qui ont le goût du stylisme (les collants ponctués de boutons-pressions donnent d’emblée un twist créatif). Mais, au final, on aime beaucoup l’esprit de cette fille en veste en cuir à col bicolore d’où dépasse une veste en faux serpent digne de celle de Nicolas Cage dans Sailor et Lula (David Lynch, 1990). Ce mélange de motifs et de matières faussement aléatoire classe la marque de Paco Rabanne (qui a perdu son prénom) du côté de Miu Miu, de Louis Vuitton (ce n’est pas pour rien que Julien Dossena a longtemps travaillé avec Nicolas Ghesquière) ou encore de Marc Jacobs dans les années 2000. Et c’est terriblement inspirant.

Défilé Schiaparelli automne-hiver 2024-2025. Schiaparelli.

Comment Daniel Roseberry est-il tombé sur American Love de Rose Laurens, qui a bercé les Français branchés sur la FM dans les années 1980 ? Peut-être au détour d’une compilation de tubes LGBTQ+ dont la chanteuse est une « icône » comme Janet Jackson, qui est aussi de la bande-son de ce défilé Schiaparelli de jeudi soir, place Vendôme. Si le designer texan ne nous avait pas convaincus la saison dernière avec son défilé de prêt-à-porter un peu daté, cette fois, il n’y va pas avec le dos de la cuillère, musique à fond et filles marchant énergiquement, ce qui fait un bien fou à son vestiaire. On retrouve ses très beaux costumes amples aux détails « Schiap » (boutons dorés, chaînes en martingale dans le dos, cravate en tresse de cheveux blonds). Mais aussi du sex-appeal dans les jeans d’un noir satiné surpiqués (subtilement) façon string sur le haut des fesses. Et des années 1980 dans ses tailleurs en denim bleached, ses blousons courts en cuir craquelé comme du papier (et doublé de shearling) et ses gilets en mohair aux épaules carénées. Si l’on aime moins le soir (fourreaux squelettes, robe drapée), le fun très américain, dans ce lieu très parisien, fonctionne très bien.

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Par Joseph GARCIA

Responsable édition

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